Vores datter Sissel (der er multihandicappet), har fået en ny bil. Vi har ventet i næsten 2 år på den nye bil til hende, og i al den tid, har vi leget med tanken om at købe hendes gamle bil og bygge den om til en autocamper.

Vi har talt meget for og imod projektet. Dels er der økonomien i det. For selvom vi nok kunne få bilen billigt, så skal der bruges en del penge på ombygning og på om-registrering af bilen. Og så er der jo også lige det der med tiden. Vi er begge travle mennesker, så der skal skabes tid til at bygge bilen om.

Men det er alt bag os nu, for vi har besluttet os for at bygge bilen om. 

Omregistreringen er en jungle og et sats.

Vi kender Sissels gamle handicap-bus til bunds. Det er kun os, der har kørt den, og den er blevet serviceret gennem alle de 9 år, vi har haft bilen. Så vi mener selv at vi ved alt hvad der er at vide om den bil. 

Den er 9 år gammel, har kørt 230.000 km og er i tip-top stand. Kort sagt – det er en bil vi er tryg ved at købe.

 VI har købt bilen for kr. 13.500, – kr. af den forhandler, der har solgt Sissel sin nye  bil. Bilen er blevet prissat af en ekstern konsulent, da Glostrup Kommune vil være sikker på den er blevet værdsat korrekt, af hensyn til den økonomiske beregning omkring Sissels nye bil.

Udover de 13.500,- kr. for selve bilen, så skal den omregistreres. Og det er dyrt. 

VI har to muligheder. Den ene er at registrere bilen som en autocamper. Det giver en lavere registreringsafgift, men til gengæld sættes afgiften af bilen som svarende til en nyistandsat autocamper i en 9 år gammel bil.

Alternativet er at registrere bilen til personbil på hvide plader. Det giver en højere registreringsafgift, men den bliver vurderet svarende til en lidt slidt 9 år gammel personbil. Det vil sandsynligvis give et lavere vurderingsgrundlag end ved en autocamper, og registreringsafgiften er derfor lavere. Vælger vi denne løsning er vi desuden frit stillet til at g hvad vi vel med bilen.

Så vi har valgt at omregistrere bilen til personbil. Bilen er nu 9 år gammel, og vi har fået oplyst en registreringsafgift på ca. 130.000,- kr. Men det kan måske blive lidt lavere.

Da Sissel fik sin nye bil, blev klausulen på Sissels gamle bil ophævet, og vi skulle derfor afmelde bilen og aflevere pladerne.

Nu skal den altså registreres igen, og registreringsafgiften skal betales. Men ved at vente et par måneder – nærmere bestemt til efter d. 15. nov. – vil bilen blive et år ældre, og afgiften derfor nedsat. Hvor meget ved vi ikke, men vi har bestemt for at vente med registreringer under alle omstændigheder.

Nu skal der lægges planer

Frem til d. 15. november 2024 hvor vi vil registrere bilen, skal den klargøres til syn. VI kan intet lave mht. indretning til autocamper, men vi kan sætte den i stand udvendigt og i førerkabinen. Så det går vi i gang med nu.

Vi skal også i gang med at planlægge hvordan vores Van skal indrettes. Vi har en ide om en fast seng, et toilet, køkken med vask, vand og køleskab, men der skal ikke laves nogen gasinstallation.

Bilen skal have et dieselfyr, og batteri/solceller til at drive bilens elektriske installationer, og det er det.

Der skal være tilstrækkeligt med skabsplads til to personer på tur i flere uger, og der skal være plads til lydudstyr (når vi skal ud og spille), og sportsudstyr (som f.eks. SUP boards)

Men alt det kommer der mange flere artikler og videoer om det næste halve år.

Nu er bilen vores, og vi er i fuld gang med planlægningen. Og så glæder vi os virkelig til at tage på tur i vores ’nye’ Van til næste sommer.

Indlægget Så starter vores Van-projekt blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Det er let at udskifte sine læsespots i campingvognen, og det koster ikke en bondegård at gøre. Læs med her og se hvor nemt det er.

Der kan være flere grunde til, at man ønsker at udskifte sine læsespots i campingvognen.

• De kan være udslidte og løse i de bevægelige led.
• De bruger for meget strøm
• Eller man egentlig ikke synes de er så pæne længere

Uanset hvad grunde så end måtte være, så kan man selv skifte lamperne på en eftermiddag.

At vi valgte at udskifte læsespots i vores campingvogn skyldtes at de var gamle, udslidte og var ved at falde ned. Nu hvor lamperne alligevel skulle udskiftes, kunne vi ligeså godt udskifte dem med LED lamper, der bruger langt mindre strøm.

  
Man kan vist ikke kalde de gamle lamper i vores campingvogn for tidssvarende eller moderne

Vores gamle lamper brugte halogenpærer med et strømforbrug på 10W pr. pære. De nye LED pære giver det samme lys, men bruger kun 0,2 W pr. pære.  Vi kan altså spare en masse strøm ved at skifte til LED lamper. Det er måske ikke så vigtigt når man er på en campingplads med adgang til 220V. Men når man som os godt kan lide at campere ude i naturen, og kun har et batteri som strømkilde, er strømforbruget meget vigtigt.

Vi bestilte vores lamper hos Billigcamping.dk. De kostede 149,- kr. pr. lampe, og vi modtog dem med posten et par dage efter vores bestilling.

Her ses en af de nye smarte LED spots

Jeg gik ud fra, at det var ligetil at skifte lamperne. Dvs. ud med de gamle og ind med de nye. Men jeg tror efterhånden, der er en naturlov, der siger, at hvis noget kan gå galt eller drille, så skal det også nok gøre det.

Der var nu ikke noget, der gik galt – med drillede… jo tak.  Sagen var, at bunden på de gamle lamper var ca. 1 centimeter dyb. Der var derfor rigelig plads til den samlemuffe hvormed lampes ledninger forbindes til campingvognens kabelnet.

Den dybe bund i de gamle lamper gav plads til samlemuffen

Men de nye lampers bund var kun 5 mm dyb, og så var der ikke plads til samlemuffen.  Så fandt jeg på at bruge klemmuffer af samme type som man samler ledninger med i f.eks. biler. Og dem var der plads til. Herefter gik udskiftning som en leg.

Lamperne blev tilsluttet med hjælp af klemmuffer, da der ikke var plads til en samlemuffe

Der er to ting, man især skal være opmærksom på, når man skifter sine lamper ud med LED spots.

• Det er ikke lige meget hvordan at ledningerne sluttes til . Plus og stel skal monteres korrekt – ellers giver lampen intet lys.
• Pas på skuerne. I mit tilfælde var bunden/foden på den nye LED lampe kun 5 mm mod 10 mm på de gamle lamper. Jeg kunne derfor ikke bruge skruerne fra de gamle lamper til at skrue de nye lamper fast med. Havde jeg gjort det, ville jeg have brugt for lange skruer, og skruerne ville have været gået igennem de plader, jeg monterede lamperne på.

De nye lamper er unægtelig flottere end de gamle. Og så giver de et rigtig godt lys

Men er man opmærksom på disse forhold, er der intet problem i at skifte sine læsespots selv. Det tog mig ca. 2,5 time at udskifte 6 lamper. Men så var der også tid til kaffe undervejs.

Indlægget Udskiftning af læsespots i campingvognen blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Uheldet kan være ude. En parkeringsskade eller f.eks. en cykel, der vælter, kan ødelægge ens baglygte. Sådan var det nu ikke med vores baglygte. Af en eller anden grund blev den utæt og stille og roligt blev den fyldt med det vand, der driver ned af campingvognen ved regnvejr. At forsøge at rense en baglygte, der har stået fyldt med snavset og algefyldt vand, var omsonst. Der var ingen vej udenom – baglygten måtte udskiftes.

Først og fremmest skulle den gamle baglygte afmonteres – dels for at give plads til den nye, men også for at finde ud af, hvad det egentlig var for en lygte vi skulle bestille. På en moderne campingvogn er en baglygte ikke bare en enkelt lygte. En moderne baglygte er som regel en samlet enhed bestående af baglys, bremselys, blinklys, rød trekant og evt. tågelys og baklys. Hele enheden afmonteres ved at skrue 4 skruer ud og afmontere ledningerne. Alle ledninger sidder med kabelsko på de respektive pærers fatninger, og kan fjernes uden brug af værktøj. Husk blot at mærke op, hvilke ledninger, der går til hvilke pærer.

Ledninger afmonteres uden brug af værktøj

Når baglygten er afmonteret, kan man på bagsiden af lampehuset se hvilken type lampe, man skal genbestille. I vores tilfælde var det en Caraluna 2 fra Hella. Husk at der som regel er forskel på hhv. venstre og højre baglygte, så dette skal også opgives ved bestilling.

Kassen fra HKS på køkkenbordet

Alt er pakket sikkert ind

Her er vores nye lygte – og vi benyttede os samtidigt af et godt tilbud på toiletvæske

Efter en hurtig søgning på nettet, fandt vi en ny baglygte hos HKS Campingshop.dk til 378,- kr. Selvom der blev lagt forsendelsesomkostninger på 50,- kr. oveni prisen, var den stadig ca. 100,- kr. billigere end de andre steder, hvor vi undersøgte priser. Vi bestilte baglygten og modtog den med posten 2 dage senere.

Baglygten blev leveret komplet med alle pærer monteret. Så det var blot at montere alle ledninger og skrue lygten fast. Det var det – det tog under 5 minutter, og alt virkede perfekt igen.

Ledninger monteres på den nye baglygte

Baglygten skrues fast

Og så er den nye baglygte klar til brug

Du kan bestille en nye baglygte hos stort set alle danske campingforhandlere

Indlægget Skift af baglygte på campingvognen blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Dækslet til vandtanken på vores campingvogn, var efterhånden lidt slidt. Flere af de tappe, der gør det muligt at skrue dækslet fast var knækket af, og det sad ikke særlig godt fast, så det skulle skiftes. 

Vi havde kigget på tilsvarende dæksler fra bl.a. Biltema og Harald Nyborg, men de var uden lås. Vi ville gerne have et dæksel med lås – og vel og mærke så vi stadig kunne bruge den nøgle, der også passer til campingvognens dør og gaskasse.

En hurtig søgning på nettet (Google is your friend) viste at stort set alle campingforhandlere i Danmark har et dæksel, der er forberedt til en lås til ca. 150,- kr. Så sådan et købte vi.

Så var der bare lige det der med at få flyttet låsen fra det gamle dæksel over i det nye. Ekspedienten hos campingforhandleren mente at det ikke var et problem, så vi tog hans ord for det. Og han havde ret. Det er faktisk ret let.

Se her hvordan:

Derfor er det vigtigt med et tætsluttende dæksel til vandtanken

1. Forebygge forurening: Et tætsluttende dæksel forhindrer fremmedlegemer, støv og snavs i at komme ind i vandtanken og forurene vandet.
2. Beskyttelse af vandkvaliteten: Vandsammensætningen kan ændre sig på grund af lys, temperatur og tilstedeværelse af organiske stoffer. Et dæksel beskytter vandet mod disse faktorer og opretholder vandkvaliteten.
3. Reducere fordampning: Et dæksel kan bidrage til at reducere fordampning og dermed undgå hyppig påfyldning og opretholde vandstanden.
4. Et dæksel beskytter også mod at evt. småkryb kommer i vandtanken.

Derfor bør man altid bruge et dæksel på vandtanken.

Indlægget Så let skifter du låsen i dækslet til vandtanken blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

I vores gamle Adria har vi et skab under køleskabet. Det er lidt upraktisk, da en del af pladsen er optaget af hjulkassen, kabler, vandslanger, gas-rør m.m.. Det er synd at lade plads gå til spilde, så derfor besluttede vi at sætte en ekstra hylde i skabet, for at udnytte pladsen der bedre. Det er billigt, let og du kan gøre det selv.

Før man går i gang med at special-fremstille en hylde, bør man undersøge om man kan købe en hylde hos sin forhandler. Er der tale en standardhylde, kan dette normalt lade sig gøre. I vores tilfælde, skulle der tages højde for både hjulkasse og slanger/rør, så vi måtte selv fremstille en hylde til skabet.

Skabet før den nye hylde kom i – Ikke særligt anvendeligt

Vi valgte at fremstille vores nye hylde af 9 mm. krydsfiner. Det et billigt, let og stærkt materiale – og så er det nemt at arbejde med.

En hylde af krydsfiner vil ikke ligne det ‘træ’, der er anvendt til campingvognens originale møbler. Krydsfiner bør – efter vores mening – derfor kun bruges i lukkede skabe o.l. hvor krydsfineren ikke ses. Skal man lave en hylde i en åben reol eller skab, bør man kontakte sin forhandler og købe en plade med finér/folie, der matcher campingvognens ‘træ-sort’.

Men vores hylde skal som nævnt sidde i det nederste skab bag en skabslåge, så vi behøves ikke at tænke på matchende træsorter – vi skal bare have en stabil hylde.

Det sværeste ved at lave en hylde, er næsten at måle præcist op. Dels skal der måles op til hyldens bredde og dybde, og dels skal der markeres hvor evt. slanger, rør o.l. skal føres gennem hylden. Husk også at tage højde for luft-gennemstrømning. Normalt skal luften kunne cirkulere bag hylden. Det tager lidt tid at måle op, men når det først er gjort, så er det resterende arbejde let.

Så er hylden tegnet på krydsfinerpladen, og vi er klar til at skære den ud.

Når hylden er målt op, tegnes hylden (inkl. udskæringer) på den plade, som hylden skal skæres af. Så er det i gang med stiksaven. Et godt råd er at tage højde for hvilken af hyldens flader, der vil være mest synlig. Alt efter klingen på stiksaven, laver denne nemlig et pænt snit på den ene side af pladen, og et mere flosset snit på den anden side.

Hylden saves ud med en stiksav

Vær omhyggelig med at skære ud til gennemføringer, udluftning o.l.

Når hylden er skåret ud, skal den slibes. Vi valgte at slibe kanterne på hylden lidt runde. Så får kanterne ikke så let ‘hakker’ o.l.

Hylden slibes

Da hylden til vores skab skal ligge lige over en af ALDE-varmens radiatorer, lavede vi en stor udskæring bagerst på hylden, så varmen kunne passere. Denne udskæring dækkede vi med en stump alu-net (kan købes i byggemarkeder) for ikke at små-ting skulle trille ned på radiatoren. Gitteret passede vi til med en bidetang, og hæftede det til hyldens underside med hæfteklammer.

Alu-nettet fastgøres med hæfteklammer

Så er hylden klar til efterbehandling

For at den ubehandlede plade ikke skal blive grim og plettet, valgte vi at lakere hylden med klar lak. Det gør hylden mere modstandsdygtig over for fugt og gør den let at rengøre. Alternativ kan man vælge at male hylden, men en eller anden form for overfladebehandling skal den have.

Hyldens lakeres med klar lak

Når lakken er tør, er hylden klar til montering i campingvognen. Vi valgte montere hylden på en lister i begge sider af hylden. Først skrues listerne på hylden, og derefter skrues hylden med lister fast i skabets sider. Der skal bores for – både i hylden og i listerne. Ellers risikerer man at de flækker.

Hylden monteres i skabet med lister. Husk at bore for

Husk at vælge skruer med den rigtige længde. Skruerne skal være tilpas lange til at hylden sidder fast, men skruerne må ikke være så lange, at de går gennem skabets sider.

Her er listerne monteret på hylden og den er klar til montering i skabet

Hylden skal selvfølgelig være i vater, og det drillede mig lidt i starten. Jeg målte fint ud med et vaterpas, og i flg. mit vaterpas sad hylden snor-lige. Men i flg. mit øjemål, sad hylden pil-skævt. Jeg målte om igen og igen, men resultatet var det samme hver gang. I flg. vaterpasset var hylden lige, men det var tydeligt at se, at hylden sad skævt i skabet. Pludselig kunne se hvilken fejlen, og følte mig lidt dum. I vores indkørsel står vores camping ikke i vater, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke bruge et vaterpas til at sætte hylden lige med. Herefter brugte jeg den gode gamle tommestok til at måle placeringen ud med, og kunne skrue hylden fast i skabet.

Står campingvognen ikke i 100% vater, så brug en tommestok eller målebånd til at få hylden i vater

Det var det. Et par timers arbejde og en samlet materialepris på ca. 70,- kr. Og så er skabet under køleskabet blevet meget mere anvendeligt.

Det færdige resultat

Indlægget Ny hylde til skabet i campingvognen blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

At udskifte en eksisterende tagluge er et projekt som er let og overskueligt. Men når den nye tagluge skal være større end den eksisterende, så skal der lidt planlægning og omtanke til.

Den eksisterende tagluge er en ganske almindelig hæve luge, som for det første ikke slipper meget luft ind på en varm dag, men samtidig så giver den heller ikke meget lys. Beslutningen er derfor taget, der skal en anden luge i. I dette tilfælde kan det ikke bare lige lade sig gøre og skifte den, da målene på den ikke passer med fx standard Heki tagluger.

Den eksisterende tagluge som ikke giver meget lys og luft.

Den eksisterende luge måler 48*48cm. Den størrelse tagluge som kommer tætteste på er en medi Heki fra Dometic, som skal bruge et 50*70cm hul. Den passer fint her, da den uden problemer kan være mellem skabene på begge sider. Det betyder at vi skal save det eksisterende hul 2 cm bredder og 22cm længere. Så det passer fint.

Lugen kommer i en papkasse hvor den ene side indeholder et skraveret felt, dette er skabelonen til udskæringen. Skabelonen skæres let ud med en god skarp hobbykniv på et hårdt underlag.

Skabelonen til at mærke op efter inden man saver.

Når skabelonen er skåret ud, er det let og holde den op, og vurdere hvor man skal have hullet, Husk her på at både under- og overpart af selve taglugen rager uden for denne skabelon, så man skal lige have lidt plads til fx skabe osv. Et lille OBS i forbindelse med udskæring af skabelonen, vær omhyggelig, hvis man er præcis og skære den pænt ud, så har man alle chancer for at krydsmålet i hullet passer

I vores tilfælde valgt vi og forlænge det eksisterende hul for at få lugen mest mulig midt mellem skabene indvendigt. Men det vil altid være en vurderingssag, det kan jo også være at der er nogle eksisterende spanter, elinstallationer eller andet der gør at man kan blive nødt til at lave hullet på en hel anderledes måde. Hvis man vælger og lave et helt nyt hul, forstået på den måde at man saver uden om det eksisterende hul på alle 4 sider får man en lille ekstra opgave, nemlig og sørge for at hullet er i vinkel. Til dette kan man eventuelt bruge en tømrervinkel, og vinkle ud fra teltskinnerne på siden af vognen, eller man kan måske bruge en samling på taget.

Her afmonterede vi den gamle tagluge, og tog et stykke stift ståltråd, og stak ind i taget isolering i den side hvor vi agtede og forlænge hullet, og på den måde kunne vi konstatere at der ikke var andet end isolering. Nu om dage kan man også købe såkaldte detektorer som kan måle både om der er metal, ledninger og også træskellet hvor man agter og save.

Når nu man saver hullet, så brug evt en støvsuger til at holde under, flamingo som er i de fleste vogne, sviner temmelig meget når man saver i det.

Når hullet er savet, skal man sørge for at afstive hullet, helle vejen rundt i kanten. Det gøres let ved at fjerne ca. 25mm isolering fra hullet og ind, herefter laver man nogle stykker træ der passer med højden mellem loft og selve taget og så ellers ca. 25mm i tykkelsen

Hullet er nu afstivet med træ helle vejen rundt, hvorfor dette er nødvendigt kommer vi til.

Nu er hullet klart, og vi kan prøve og ligge overparten af taglugen i hullet og tjekke at det er stort nok, og selvfølgeligt at det ikke er for stort – for så er der jo ikke nogen grund til at forsætte før vi har fået købt en endnu større tagluge.

Lugen passede som den skulle, og vi er nu klar til at endeligt montere overparten, for at den holder tæt, skal den selvfølgelig have noget tætningsmasse. Der findes en del forskelligt, og det er nok lidt smag og behag hvad man bruger, her er der brugt en butyl fugemasse som vi syntes er den bedste. På taglugen er der ligesom en ”kanal” rundt, her ligger vi 2 rækker af fugemasse, således at vi er helt sikker på der nok, og at det kommer til at lukke tæt.

Der er lagt 2 rækker af fugemasse rundt i kanten på taglugen, så vi er helt sikker på den lukker tæt mod taget.

Tagluge lagt i, når den er lagt i, kan man med fordel åbne lugen og roligt trykke rammen ned mod taget.

Nu er overparten monteret, og vi kan starte med den indvendige montage. Med til lugen følger naturligvis alt med der skal bruges. Med til lugen er der disse beslag, som skal sørge for at lugen ikke flyver af, og er samtidig også med til at holde underparten op mod loftet.

Beslaget der holder lugen fast og samtidig er holder for underparten. “Benene” der vender bagud er afstandsholder og “gaflen” man ser i forgrunden er den der holder underparten oppe mod loftet.

Når beslaget skal monteres kan man tydeligt se hvorfor det er vigtigt og få en god solid træramme rundt i hullet. Trærammen har 3 funktioner i dette tilfælde – den primære er for at man skal have et stabil ramme der ikke kan trykkes/spændes sammen når man spænder delene sammen, den næste er at man skal have noget og skrue beslaget fast i og sidste men ikke mindst er den selvfølgelig med til at stive hele konstruktionen af.

Her ses beslagene monteret, de skrues op i rammen på overparten af lugen, og skrues fast nedefra i trærammen der ligger rundt i kanten.

Når man har skruet beslaget fast i loftet, spænder man ganske enkelt skruen der går op i taglugens overpart, og den trækker dermed lugen ned mod taget og får den til at slutte tæt. Selv om det er plastic så kan det tåle en del, og man skal spænde det godt til.

Når man har sat alle beslagene på, vender ”gaflen” på beslaget nedad, og man kan uden de store dikkedarer klikke underparten op, den skal blot klikkes på og holdes udelukkende af dette.

Den nye luge er nu monteret, og giver en fantastisk masse lys og luft, i rammen er der naturligvis både mørklægningsgardin og myggenet.

Skal man kort summere hvad der er vigtigt, når man begynder og save i konstruktionen, så må det være at tage sig god tid, bruge skabelonen, og kigge på om lugen nu rent faktisk også kan være der. Man kan med fordel tage en tommestok og måle hvor meget lugen rager udenfor skabelonen. Eller slet og ret tage underparten og holde den op, og tjekke at skabe osv kan åbne for den osv. Husk selvfølgelig også at tjekke på taget, at der ikke er noget deroppe der kan komme i vejen.

Når man har udset sig placeringen er det selvfølgelig en god ide og stikke noget ind i isolering og sikre sig at man ikke får savet bærende dele over. I vores tilfælde vil en Medi Heki kunne monteres enten med hængselsiden imod kørselsretningen eller til højre eller venstre. Havde vi valgt og vende den med hængslerne til en af siderne, vil det have betydet at vi havde skåret en tværliggende spante over, derfor valgt vi og ligge den på den anden måde.

Den færdige løsning set udefra.

Læs om flere spændende “Gør det selv” projekter og andre artikler på Sundorf.dk (Karin og Lars’s hjemmeside)

Indlægget Montering af større tagluge blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Mange har sikkert prøvet, at skulle gøre vognen klar til den første forårstur, blot for at konstatere at vandet tisser ud under sengen, eller hvor vanvarmeren nu engang er placeret. Skide irriterende – og det kan ske selvom man passer nok så meget på, med at få alt vandet tømt af vognen efter alle kunstens regler – det kan smutte alligevel.

I år var det så vores tur … Efter lidt søgen efter en ny, faldt vi over denne nye model fra Kronings. Den er lavet i letvægts stål, i stedet for plastik, og skulle efter sigende reducere risikoen for sprængning med op til 80% – om det holder stik vil tiden vise, men logikken siger da OK for påstanden.

Prisforskellen til en normal i plastik, er minimal så der var ingen skrupler ved at prøve denne nye model. Jeg må i gang med gør det selv projektet – der er ingen ben i at skifte en vandvarmer – regn med en times tid til projektet.

Værktøjet der skal bruges: Skruetrækkere med stjerne og lige kærv + en føntørrer.
Skruetrækker med lige kærv, bruges til at løfte clips tapperne på isoleringskappen, så denne kan tages af.
Derefter fjernes varmelegemet – 2 stjerneskruer.
Alle 4 vandslager pilles af – 2 for og 2 bag – fæstnet med 1 spændebånd hver.
Det er så her føntørreren kommer ind i billedet. Slangerne kan sidde temmelig godt fast, så de varmes godt op – så går det hele meget nemmere.

Jeg måtte lige have løsnet den ene afløbsslange i gulvet, for at kunne få et ordentlig greb om slangen – igen bare 2 stjerneskruer. Derefter mangles kun de 4 skruer i gulvet, så kan den fjernes.
Herude i solen, er det tydeligt at den gamle er flækket i nederste højre hjørne.
Selvom jeg var påpasselig og havde varmet slangerne godt op, knækkede den nederste studs alligevel.
Slangen er dog rigelig lang, så et stykke kunne uden videre klippes af – ingen problem
Den nye er pakket ud og er klar til montering.
Starter med at skrue den fast i gulvet, så den ikke suser rundt når slangerne skal monteres.
Den nye O ring til varmelegemet sættes i. Vandslanger kan igen varmes op, for lettere montering – her var det dog ikke nødvendigt – de smuttede lige på. Spændebånd spændes – varmelegeme skrues på.
En time senere er det hele igen samlet – og behøver jeg nævne, at det hele selvfølgelig var tæt i første hug …  
Eneste minus: Den gamle isoleringskappe passer ikke helt – skal lige have savet 1cm af længden – En af de nærmeste dage ….

En dag gik – isoleringskappen blev savet til, og det hele spiller max igen

Efterfølgende er der kommet denne kommentar fra producenten:

“De skruer som monterer beholderen i gulvet af vognen løsnes og fødderne trækkes lidt fra hinanden. Så havde plastikkapslerne kunnet passe på uden på de eksisterende. Så behøver man ikke at afkorte længden på kapslen.”

Tekst: Bryan Jensen
Billedtekst: Bryan Jensen

Indlægget Frostspængt Vandvarmer blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Gasblusset består af en brænder, en termoføler og eventuelt en tænder. Når man tænder for gasblusset, så skal man sikre sig at der ikke står og siver gas ud i rummet, hvis blusset går ud. Dette sikres ved hjælp af termoføleren. Flammen varmer føleren op. Men hvis flammen går ud, og føleren kommer under en vis temperatur, lukkes der for gastilførelsen.

Men hvad nu hvis blusset brænder godt nok, men stadig går ud, når man slipper regulatoren. Når man holder regulatoren inde og tænder blusset bliver termofølerens funktion sat ud af kraft, og først når den når en vis temperatur kan man slippe.

På billedet her ses i den røde ring termoføleren og i den blå ring ses tænderen, som sender en gnist til at tænde blusset med.

Termoføler (rød ring) og tænderen (blå ring)

Som sagt, så vil blusset gå ud, hvis termoføleren ikke bliver varmet, dette kan ske hvis den flamme der går direkte ud på føleren, ikke er til stede. Hvis flammen udebliver kan man med en meget enkel operation afhjælpe dette.

Den første løsning er super enkel, tag en almindelig køkkenkniv, og prøv at give hatten et lille kærligt dask med enden af skaftet. Det kan i nogle tilfælde klare problemet. Men hvis dette ikke hjælper skal man en tand længere ned.

Ved at skrue de 2 små skruer af, som her ses i de gule ringe, kan man komme en tand længere ned i blusset.

De to små skruer som holder ”hatten” på blusset fast.

Når hatten er afmonteret, kan man se de små spor hvori gassen/flammen bliver ledt ud. Hvis man kigger så ses det, at det ene spor går direkte ud til termoføleren, hvis der i sporet er lidt snavs – hvilket over tid ikke kan undgås der kommer – så vil føleren ikke blive varmet op, og blusset går ud.

Sporene rundt, kan let rengøres fx med en tandbørste, karklud eller hvad man nu lige syntes passende. En vigtig ting her – brug ikke brandbare væsker eller andet til at rengøre med, det kan give livsfarlige fejlfunktion af blusset.

Sporene som kan være stoppet, og forhindre at termoføleren bliver varmet op.

Når ”hatten” er af, kan man i hullet i centeret se dyssen hvorfra gassen kommer op, denne kan naturligvis være stoppet, man kan forsigtigt prøve med lidt trykluft hvis det ikke hjælper og rense sporene. Men hvis dette heller ikke hjælper, bør man kontakte sin forhandler eller en anden campingvogns reparatør.

Indlægget Hvis gasblussene driller blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Hvis man har lidt teknisk snilde, kan man godt selv montere automatiske støtteben. Strømmen skal dog, ifølge Stærkstrøms Bekendtgørelsen, monteres af en autoriseret elektriker.

Clara og Jan Obbekjær har valgt at monterede Enduro Autostady for Alko stabiliform eller premium støtteben.

Start med at læse monteringsvejledningen grundig før start, da den er meget teknisk skrevet. Der skal påregnes værktøj til afmontering af de gamle støtteben. Jo ældre de er jo sværere er de nok at afmontere. Jan måtte bl.a. bruge varme til adskillelse af spindel, da vognen er 15 år og har kørt meget om vinteren.

Samtidig måtte gevindblokken udskiftes da den var blevet helt oval.

Flere bolte måtte skæres af eller de knækkede af sig selv. Derfor blev alle bolte udskiftet. Bruger man rustfri bolte skal man huske at de skal isoleres fra det galvaniserede. Dette fordi galvanisering forsvinder ved kontakten med rustfrit materiale, og støttebenet vil derfor ruste.

Sådan gør du

Kør støttehjulet helt i top. Det giver plads under vognen i fronten. Modsat helt ned, når der skal være plads til at arbejde under vognen bagerst.

Rengør alle dele for gammelt fedt og snavs, og beskyt områderne igen med ny fedt.

Før montering af spindel i gevindblok, er det en god ide at give ledningen en strip, da der skal drejes rundt med gevindstykket for at få fordelt det medfølgende fedt.

Montering af gevindblok.

Montering i støttebenet

Lejet smøres godt ind i overskydende fedt, samles og monteres på spindlen

Hvorefter der lukkes med sekskanten (den du kan bruge til at kører støttebenet med manuelt) Vær forsigtig med stiften og pas så den ikke bukker eller går skævt i hullet. Brug en dorn.

Herefter genmonteres det gamle støtteben. Gentag procedure for alle fire støtteben.

Bestem hvor styringen skal sidde og bor et 25 mm. hul i bunden af campingvognen. Pas på ledninger og gasrør der ligger under bunden, og eventuel gulvvarme.

Alle ledningerne skal være lige lange. Overskydende rulles op inde i campingvognen.

Ledninger monteres under bunden med ledningsholdere. Det kan blive nødvendigt at købe ekstra holdere, ud over dem der er med.

Når ledningerne skal gennem vangen, skal der bruges plastik beskyttelses rør, og pas på ikke at stramme ledningerne på den skarpe kant af røret.

Ledningerne monteres i styringen efter brugsvejledningen.

Hvis der er monteret mover med hovedafbryder kan strømmen tages herfra. Ellers skal den tages fra batteriet, med den med følgende hovedafbryder.

Hvis man har Enduro Mover med sort styreboks kan der købes fjernbetjening således at man har én fjernbetjening der styrer det hele.

Nu mangler der bare en ting, og det er at køre ud på campingpladsen og imponere alle de andre campister.

Forfatter: Clara og Jan Obbekjær

Indlægget Gør det selv: montering af automatiske støtteben blev først udgivet på Fantastiske Ferier.

Jeg kan godt forstå at man har forbrugsbetalt internet forbindelse på campingpladserne – Netop for at forhindre at alle campisterne streamer youtube/netflix samtidigt, og selvfølgelig for at tjene flere penge.

Derudover er det også meget forskelligt hvordan man forbinder sig til campingpladsens internet. Nogle steder skal man forbi pladsens reception og købe en billet, andre skal man købe tid med kreditkort osv. – kort sagt så går der meget tid med at få forbindelse, da det er meget forskelligt fra plads til plads.

Så hvad gør man så? Jo enkelt, man får installeret sin egen internet forbindelse i campingvognen.

Hvad der skal bruges

En trådløs router (for at dele internet forbindelsen ud til alle enheder – computer, iPad osv.)
Et 3/4G USB modem, med antenne udtag.
3/4G ekstern antenne.
Internet abonnement.

Hvordan virker det?

Internet signalet kommer ind via USB modemmet – som bliver videre fordelt til alle enheder (mobil telefon, iPad, computer osv.) via routeren. For at opnå det bedste signal, så tilslutter man antennen. 

Hvordan kommer man i gang?

Først starter man med at sætte SIM kortet i USB modemmet. Dernæst sætter man modemmet i USB porten på din PC, og får installeret programmet der følger med. Dernæst forbind til internettet, for at lave en hurtig test. Hvis det virker, så er nemlig vigtigt at du får fjernet SIM kode låsen på SIM kortet, fordi ellers kan routeren ikke forbinde til USB modemmet. Dette gøres i en undermenu i det program som du installerede før.

Næste trin er at få opsat og testet routeren. Dette gøres ved at sætte strøm til den, og herefter forbinde den til det trådløse netværk som den opretter. Når du har opsat en kode på det trådløse netværk, så sætter du USB modemmet i routeren, og vælger hvilken mobil udbyder du benytter.

Og det burde faktisk være det! Det der sker nu er at routeren tilkobler sig internettet via USB modemmet, og du kan nu forbinde din computer/iPad/Mobil telefon til det trådløse netværk – og herefter have internet adgang.

Hvad med udlandet?

Vi kan vist alle sammen blive enige om at det er dejligt at have internet adgang i udlandet – ik’? Vi bruger det i hvert fald rigtig meget for at se vejrudsigter – finde nye campingpladser – tjekke trafik problemer osv. 

Og faktisk så er det rimelig nemt. Det hele kommer an på det internet abonnement du vælger. Vælger man f.eks. et 3 abonnement med ”3 like home” så er der automatisk adgang til internettet uden at skulle betale ekstra. Men ellers er det også en mulighed for at gå i en elektronik butik, og købe et ”taletids kort” og sætte det i USB modemmet.

Opsætning af antenne.

Mange campingvogne består i dag af flere lag aluminium, og dermed kan det godt være et problem at få forbindelse inde i campingvognene. Derfor er det en god ide at sætte en ekstern antenne op også. Hertil kommer lidt billeder af hvordan vi har monteret vores:

Først afmontere vi vores TV antenne, for herefter at stå tilbage med selve toprøret.

Herefter putter man ledningen til internet antennen ned ved siden af TV antenne ledningen.

Så er der tid til at montere selve antennen. Jeg har købt 2 vinkel beslag i Silvan som bliver skruet på selve TV antennens beslag (håndskruer) Og på den måde har jeg så lavet en ”platform” til internet antennen.

Og til sidst skruer vi så internet + tv antennen fast igen.

Inde i vores højskab i campingvognen står vi så tilbage med selve kablet til internet antennen. Dette sættes dernæst ind i USB modemmet, som efterfølgende skal have strøm.

Det færdige resultalt.

Det er også vigtigt at fortælle at det er alm USB strøm der skal at forsyne modem og router. Så dertil har vi egentlig bare brugt en alm. cigar lader fra en mobil telefon. På den måde kan vores internet løsning køre på 12v strøm fra batteriet/solceller.

Lige lidt links til de enheder som jeg har brugt:

http://www.tp-link.dk/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3020 (Router) (TP-Link TL-MR3020)

http://www.fona.dk/elektronik/elektronik-produkt/mobil?navn=huawei-4g-usb-modem-e3276-4g&id=0-6002120380 (Modem)

https://www.dustinhome.dk/product/5010641279/boatcaravan-antenna-pack-2g3g4g (Antenne – Det er ikke 100% den samme som jeg har brugt, da den ser ud til at være udgået)

http://www.oister.dk/mobilt-bredband/bredbandsabonnementer/oister-5gb/ (Internet abonnement)

Indlægget Internet forbindelse i campingvognen. blev først udgivet på Fantastiske Ferier.